De la beauté, du style, de la vie moderne. Cinq ans sous rétinol : expérience personnelle Ce que vous devez savoir sur le rétinol

Rétinoïdes- ce ne sont pas des gels, des pommades, des crèmes, etc. Les rétinoïdes sont des composants/substances actifs spéciaux présents dans diverses préparations, tant locales qu'externes (lotions, gels, crèmes, etc.) et systémiques, c'est-à-dire pris par voie orale sous forme de comprimés/gélules (Roaccutane, Roa, etc.). Cet avis s'applique uniquement aux produits topiques ou externes (lotions, gels, crèmes, etc.)

Par exemple, la préparation topique la plus connue ou, plus simplement, la crème Retin-A contient un principe actif, un rétinoïde appelé trétinoïne. Une autre préparation topique célèbre ou, plus simplement, le gel Differin contient un principe actif, un rétinoïde appelé Adapalene. Le nom du composant/substance actif d'un produit particulier est généralement (presque toujours) indiqué sous le nom du médicament lui-même - vous pouvez donc facilement le déterminer vous-même.

Les rétinoïdes sont peut-être les composés chimiques les plus mystérieux et les plus puissants qui, grâce à leurs propriétés, à savoir la présence de récepteurs uniques, peuvent avoir un large impact sur absolument toutes les couches de la peau. Ils n'ont qu'un seul effet : ils aident notre peau à vivre, à être en bonne santé et à faire face aux problèmes quotidiens, tout en restant belle, ferme, « vigoureuse » et esthétiquement attractive ! Pour ceux qui ne le savent pas, les rétinoïdes sont dérivés de la vitamine A et sont en grande partie produits de manière synthétique.

Il est nécessaire de faire une réserve supplémentaire concernant l'utilisation : il faut savoir utiliser les rétinoïdes, mais sans en abuser ! Ce n'est qu'alors que nous obtiendrons le meilleur résultat.

Les rétinoïdes sont pour moi l'événement le plus préféré et le plus important - une certaine période de la vie qui divise le traitement lui-même en « avant » et « après » ! Pourquoi point? Parce que cela n’arrive pas tout de suite – cela prend du temps à tout le monde. Si nous parlons spécifiquement du moment, ce sera alors le peroxyde de benzoyle, car Il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre son efficacité (littéralement des jours, voire des jours).

Parmi plus de 5 000 rétinoïdes, seuls quelques-uns sont les plus efficaces et les plus sûrs.

Les rétinoïdes appelés trétinoïne et isotrétinoïne sont bien sûr les plus anciens et en même temps l'un des plus efficaces - leur structure est la plus proche de celle de la vitamine A.

Pourquoi les rétinoïdes sont-ils nécessaires ?

Il n’existe probablement aucun indicateur sur lequel les rétinoïdes n’ont pas d’effet positif. Tout cela, en fin de compte, s'exprime sous une forme esthétique - la peau est plus saine et plus belle, c'est-à-dire beau, esthétiquement agréable à l'œil :

Acné - combat activement les peaux à problèmes

Couleur - améliore la couleur de la peau

Texture et densité (flabbesse) - améliore et améliore l'état général de la surface de la peau

Les rides diminuent avec de longues périodes d'utilisation - au moins six mois ou plusieurs années, tout dépend de la situation

"Fatigue" - diminue avec l'utilisation correcte et régulière des rétinoïdes et du peeling parallèle

Les rétinoïdes sont une arme très puissante et par conséquent, s’ils sont mal utilisés, la peau peut malheureusement réagir avec des effets secondaires et peut même être endommagée.

Rétinoïdes et effets secondaires

Très souvent, si une personne est pressée ou ne comprend pas comment combiner correctement différents moyens ou outils, elle ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire Si tout fait obstacle, des problèmes surviennent. Problèmes courants avec ceci :

irritabilité

rougeur

sécheresse et tiraillements

peeling

démangeaisons et symptômes douloureux

Traitement de l'acné et rétinoïdes.
Signification de l'application et du schéma thérapeutique

L'ensemble du schéma thérapeutique des peaux à problèmes, ou plutôt le schéma thérapeutique (complet) correct et efficace de l'acné, repose sur 2 points. Il n'y a que deux questions à résoudre pour se débarrasser de l'acné et des peaux à problèmes en général :

inflammation, c'est-à-dire vaincre toutes les réactions inflammatoires de la peau, et mieux encore, les prévenir/prévenir à l'avance. Le succès en la matière est l'absence totale de pus et le résultat est qu'il n'y aura pas un seul élément sur la peau, à l'exception de petits éléments non inflammatoires, dont on peut également se débarrasser (voir point 2).

hyperkératose – épaississement excessif de la couche supérieure de la peau ou accumulation anormale de cellules mortes à la surface de la peau. Ces couches ne sont pas visibles si vous regardez la peau, car... ce sont des microcouches, c'est-à-dire beaucoup moins d'un millimètre d'épaisseur. Mais ces accumulations de cellules mortes jouent finalement un rôle clé dans la santé de la peau et son aspect esthétique. C’est l’utilisation d’exfoliants (c’est-à-dire de substances spéciales qui nettoient activement la surface de la peau) qui aidera à faire face au deuxième problème.

Les rétinoïdes sont des exfoliants très puissants avec un effet anti-inflammatoire supplémentaire (!).

En termes simples, si vous vous débarrassez de l'accumulation multicouche et inutile de cellules mortes à la surface de la peau, l'acné et les peaux à problèmes, en général, disparaîtront de moitié. Et la première moitié restante est le premier point, c'est-à-dire inflammation. Je répète que les substances qui peuvent exfolier activement l'excès de la surface de la peau sont appelées exfoliants et que le processus de leur action (exfoliation) est appelé exfoliation ou peeling.

Donc, si nous combattons de la meilleure des manières avec le point 1. inflammation et du point 2. hyperkératose, nous nous débarrasserons alors des peaux à problèmes.

C’est toute la vérité et toute l’essence de tout traitement qui existe actuellement dans le monde. Vous pouvez traiter de l'intérieur, ou vous pouvez traiter de l'extérieur - mais c'est mieux en même temps : traitement externe + traitement interne - c'est le moyen le plus court et le plus fiable, qui garantit 100 % de résultats.

Il ne reste plus qu’à comprendre quels sont les meilleurs moyens/outils pour lutter contre l’inflammation et l’hyperkératose ! Maintenant, je ne vais pas énumérer tout et tout le monde, mais je soulignerai uniquement les rétinoïdes.

Ce sont des substances chimiquement actives dérivées de la vitamine A dotées de récepteurs spéciaux, grâce auxquelles elles possèdent simultanément de puissantes propriétés exfoliantes et anti-inflammatoires. En d’autres termes, les rétinoïdes combattent simultanément l’élément 1. inflammation et point 2. hyperkératose, et ils sont très puissants et donc efficaces.

Les rétinoïdes : que sont-ils et comment les utiliser ?

Il existe plus de 5 000 types différents de rétinoïdes. Plus un rétinoïde est différent de la vitamine A, plus sa génération est longue. Les rétinoïdes les meilleurs/efficaces et les plus courants pour traiter l’acné sont les rétinoïdes de 1ère génération : la trétinoïne et l’isotrétinoïne. L'adapalène et le tazarotène sont des rétinoïdes de 4e génération également utilisés pour traiter l'acné.

Tout rétinoïde local (externe, c'est-à-dire appliqué sur la peau) pour le traitement de l'acné est utilisé en quantités minimes et uniquement le soir. Toutes les conditions et nuances de leur utilisation sont déterminées par le fait que les rétinoïdes sont des substances très puissantes/actives et donc, comme toutes les armes puissantes, ils doivent être manipulés avec une extrême prudence. Par conséquent, si nous l'appliquons le matin (pour la journée), notre peau ne résistera pas à une telle exposition en raison de l'influence des rayons du soleil pendant la journée. La nuit, il fait « sombre » et la peau n'est pas si chargée et peut résister, c'est-à-dire le risque d'effets secondaires est minime.

Le même principe s’applique à la quantité de rétinoïde que nous appliquons sur notre peau : plus nous en appliquons à la fois, plus nous appliquons de stress à notre peau. Il faut donc respecter le principe : « nécessaire et suffisant » pour ne pas « en faire trop » - en pratique, dans la plupart des cas - les doses les plus minimes le soir. Cela est particulièrement vrai pour les débutants, et vous le serez dans les 3 à 6 mois suivant l’utilisation des rétinoïdes. Le fait est que la peau s'habitue très longtemps aux rétinoïdes, quelle que soit la façon dont elle les tolère - une adaptation complète prend de 3 à 6 mois à 1 an.

Selon les circonstances et les lieux d'application, la concentration de rétinoïdes dans diverses préparations varie de 0,01 % à 0,1 %. Le rendement le plus courant est de 0,05 %.

Il faut également savoir (puisque les rétinoïdes sont très actifs) que les rétinoïdes sont sujets à dégradation ou désactivation, c'est-à-dire en interagissant avec divers composants actifs, ils perdent leurs propriétés. Par exemple, le rétinoïde Tretinoin n'est PAS compatible avec le peroxyde de benzoyle ou, par exemple, les rétinoïdes ne sont PAS compatibles avec l'AHA-BHA. En pratique, cela signifie que vous ne devez pas appliquer simultanément des rétinoïdes et des AHA-BHA sur votre peau. Mais il est possible (et nécessaire pour un traitement puissant/efficace) d'étaler l'utilisation, par exemple Peroxyde de benzoyle - le matin, rétinoïde/trétinoïne - le soir, etc.

En outre, vous devez vous rappeler qu’une dose trop élevée peut entraîner des effets secondaires. Ainsi, par exemple, le rétinoïde Adapalene est compatible avec le peroxyde de benzoyle et peut être appliqué l'un sur l'autre (il existe même un médicament spécial Effezel) - mais vous pouvez en faire trop avec le dosage, ce qui peut entraîner des effets secondaires.

Donc, pour résumer, essayez d’en appliquer très peu, sur toutes les zones et uniquement le soir avant de vous coucher. Le meilleur rétinoïde est la trétinoïne, crème Retin-A 0,05 %. La meilleure concentration dans la plupart des cas est de 0,05%, car... ce n'est ni trop ni trop peu. N'appliquez pas de rétinoïdes avec autre chose en même temps - l'hydratation n'est PAS nécessaire dans la plupart des cas. Il y a des moments où une crème hydratante ou autre est appliquée « avant », mais c'est une conversation à part. Il vaut mieux ne pas appliquer de lotion (tonique) avant les rétinoïdes, car... il est plus susceptible de se gâter (en raison de la forte activité de désactivation des rétinoïdes) que d'être utile. La lotion (tonique) n'est PAS une nécessité, c'est juste un ajout dans certains cas, car... Ce n’est pas du tout nécessaire pour un traitement efficace. Une autre conclusion est que le soir, il est préférable d'utiliser une lessive simple (sans principes actifs), normale, douce et liquide, car... les rétinoïdes peuvent perdre leurs propriétés (plus souvent) ou il y aura des effets secondaires sur le visage (moins souvent) si, par exemple, le lavage est agressif.

Comparons les rétinoïdes et autres « pommades » ?

Je vais vous dire une chose que vous devez dire à tout le monde « dans le bon sens », puis vous la rappeler souvent. Vous voyez différentes pommades, crèmes, gels, etc. partout. Il y en a beaucoup, il existe 100 à 200 types différents de préparations de rétinoïdes, différentes sociétés, concentrations, formes, etc. Il existe d’autres médicaments contenant d’autres principes actifs, mais ils sont bien plus nombreux. Imaginez une telle pharmacie spécialisée pour une personne ayant une peau à problèmes, qui vendrait tous les produits pour nous - la superficie serait la même que plusieurs grands stades - et plusieurs étages.

- L'avez-vous présenté ?

Beaucoup d'argent?
- Ce n'est pas le bon mot, juste la mer !
Ainsi, parmi un si grand nombre, il y aura toujours les meilleurs moyens, plus efficaces que d'autres et qui donnent vraiment des résultats. Après tout, il y a toujours du meilleur et du pire. Ainsi, parmi tous les produits destinés au traitement des peaux à problèmes, la plupart sont des produits contenant des rétinoïdes, et le meilleur médicament contenant des rétinoïdes est la crème Retin-A 0,05%. Pour ceux qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas utiliser de rétinoïdes, il existe des acides AHA-BHA. L'AHA-BHA peut être appelé un analogue des rétinoïdes avec un spectre d'action et une efficacité similaires - ce sont également les mêmes, les meilleurs produits parmi tant d'autres.

Enquête! Essayez de ne pas vous précipiter – votre avis est très important !

Ainsi, les préparations externes ou locales (émulsions, gels, crèmes, etc.) à base de rétinoïdes :

Trétinoïne

Isotrétinoïne

Adapalène

Tazarotène

1. Trétinoïne
Nom : Rétin-A

Forme de libération : crème
Nom : Obagi

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Rénova

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Rétino-A

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Stieva-A

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Crèmes à la trétinoïne

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Gel de trétinoïne, lotion

Forme de libération du médicament : gel, lotion
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Airol

Forme de libération du médicament : crème, lotion
Ingrédient actif : Trétinoïne
Nom : Locacide

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Trétinoïne
Titre : Ziana

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Trétinoïne + Clindamycine
Produits rétinoïdes appelés

2. Isotrétinoïne
Nom : Isotrex

Forme de libération du médicament : gel
Nom : Isotrexine

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Isotrétinoïne
Nom : Isotrexine

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Isotrétinoïne
Nom : Rétasol

Forme de libération : lotion
Ingrédient actif : Isotrétinoïne
Nom : Pommade rétinoïque

Formulaire de libération : pommade
Ingrédient actif : Isotrétinoïne
Produits rétinoïdes appelés

3. Adapalène
Nom : Adaklin, Adaclean

Forme de libération : crème
Nom : Adaclène

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene
Nom : Adapaleno

Forme de libération : crème
Ingrédient actif : Adapalene
Nom : Epiduo

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene
Titre : Adolène

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene
Titre : Sans noir

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene
Nom : Deriva, Deriva-S

Forme de libération du médicament : gel
Nom : Différine

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene
Nom: Klenzit, Klenzit-S

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene (+ Clindamycine)
Nom : Effezel

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Adapalene + Peroxyde de benzoyle
Produits rétinoïdes appelés

4. Tazarotène
Nom : Tazorac

Forme de libération du médicament : gel
Nom : Zorac

Forme de libération du médicament : gel
Ingrédient actif : Tazarotène

La trétinoïne a inondé le marché. Ils font sa promotion. Il est vendu. Ils l'achètent. Tout le monde écrit sur ses propriétés anti-âge magiques. Cette popularité est basée sur l’annonce largement diffusée de la trétinoïne comme agent anti-âge incroyablement efficace appartenant à la famille des rétinoïdes. Est-ce vrai ou la trétinoïne connaît-elle simplement le sommet de la même popularité que d’autres ingrédients miracles ? Nous nous souvenons tous de la façon dont la vitamine C, l’acide hyaluronique et les peptides de cuivre étaient prescrits comme remède contre la vieillesse.

Tout est passé et cela va passer ?

Faisons immédiatement remonter à la surface l'essentiel, la raison pour laquelle tout le monde supporte la trétinoïne nocive, ce qui nous attire vers ce remède comme méthode anti-âge :

«La trétinoïne augmente le nombre de cellules basales, qui constituent la base de l'épiderme et qui, malheureusement, meurent avec l'âge. C'est-à-dire qu'il semble lisser la peau de l'intérieur. Stimuler la croissance des cellules basales renouvelle la peau et favorise la croissance de cellules jeunes et saines. Les couches superficielles de la peau sont activement exfoliées. La trétinoïne bloque également l'action des enzymes qui décomposent le collagène et l'élastine.
Cette description ou une description similaire de la trétinoïne se trouve partout.
Essentiellement, ils promettent que la crème magique nous donnera une nouvelle peau.

Je dois dire que j'ai utilisé de la trétinoïne d'Obagi 0,05, achetée auprès d'un représentant officiel au Royaume-Uni (j'ai également acheté chez eux un exfoliant acide) afin d'éviter de nouveaux soupçons sur la qualité de la crème. Avant de l'utiliser, j'ai examiné tous ceux qui ont décrit cette procédure à partir de leur propre expérience. J'ai créé ma routine et j'ai soigneusement commencé mon voyage pour obtenir la nouvelle peau promise par la trétinoïne. Au début de l'utilisation, la peau se décollait comme tout le monde, mais il n'y a pas eu de drame, la concentration 0,5 me convenait parfaitement.

Résultats après 4 mois (janvier - avril).

Au début, j'ai aimé ça.
La peau s'est rapidement renouvelée grâce à l'effet peeling. Puis, vers l'extrémité du tube, juste au-dessus de la lèvre supérieure dans le renfoncement, c'est-à-dire là où la marque s'est formée en s'assombrissant. Bien que je ne puisse pas dire que j'ai appliqué de la trétinoïne à cet endroit, apparemment, la substance est assez volatile. Il n'est pas difficile de deviner pourquoi le problème est survenu - la crème solaire s'estompe en buvant et même en parlant. Je n'ai pas lésiné sur la protection - j'avais un tube dans mon sac et je l'utilisais constamment (ce seul fait déjà tomber la trétinoïne de son piédestal - il faut vivre d'une manière ou d'une autre).

Il est important de noter que je vis à Londres, pas à Miami. Mais j'ai quand même une tache.

Ensuite, une étrange bosse de la taille d’un tiers de goutte est apparue sur mon front, et cela a duré assez longtemps. A cette époque, j'étais déjà tourmenté par de vagues doutes. Et en général, je me sentais juste désolé pour mon visage. L'ensemble du processus d'adaptation - retrait, interactions avec d'autres produits cosmétiques, desquamation de la peau, etc. ne vaut pas le résultat. À un moment donné, j'ai abandonné la routine. La peau reprit instantanément sa position. C'est-à-dire qu'elle est devenue la même qu'avant d'utiliser la crème magique, seulement plus (ce qui est moins) une tache et une bosse sur son front. J'avoue, il m'a semblé que la situation avait empiré et, pensant qu'il fallait en finir avec cette affaire, j'ai repris l'usage.

Résultat : la peau ne s’est pas améliorée. Je n’ai remarqué aucun soulèvement ni élasticité, mais c’est pour cela que je suis venu chercher. J'ai de la pigmentation.

Mon avis sur la trétinoïne :

Non basé sur les arguments d'autres personnes (ils le seront plus loin).

Oui, le terrain devient plus lisse. Mais... Premièrement, il existe de nombreux autres moyens, moins agressifs, qui donnent le même résultat. Deuxièmement : la chanson est trop courte. Rester assis dessus tout le temps ? Pour quoi? Pour quoi?

En fin de compte, je suis arrivé à cette conclusion : la trétinoïne doit être utilisée comme il se doit.
C'est-à-dire exactement comme le médecin l'a ordonné. Et il est prescrit à ceux qui ont des problèmes d'acné, et uniquement sous la supervision d'un dermatologue.

Il est important de noter que, comme tout le monde, je souhaite conserver une peau jeune le plus longtemps possible. Je ne suis pas un antagoniste et je n’essaie pas de dénoncer le « roi nu ». Je ne suis moi-même pas satisfait de mes conclusions et je donnerai probablement une autre chance à la trétinoïne. En tout cas, je garderai le doigt sur le pouls, peut-être qu'ils trouveront une formule plus pratique. Je vous invite donc à la discussion.

Pour l'instant, passons à la recherche.

Voici ce que j'ai trouvé :

Données sur Retin-A sur le site Web de la FDA (l'organisme auquel on fait constamment référence lorsqu'on parle des miracles de la trétinoïne) :

La description: Le gel, la crème et le liquide RETIN-A contenant de la trétinoïne sont utilisés pour le traitement topique de l'acné vulgaire.

Pharmacologie clinique : Bien que le mécanisme d'action exact de la trétinoïne soit inconnu, les preuves existantes suggèrent que la trétinoïne topique réduit ou aplatit les cellules épithéliales folliculaires responsables de la formation des microcomédons. De plus, la trétinoïne stimule l'activité mitotique et une augmentation du renouvellement des cellules épithéliales folliculaires, provoquant l'extrusion des comédons.

"La trétinoïne est un agent anti-âge très efficace approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la prévention des rides." - Pas vrai. Il n’existe aucune information de ce type sur le site Web de la FDA concernant les propriétés anti-âge.

Les instructions pour Retin-A sur le site Web de la FDA disent littéralement ce qui suit :

Indications et utilisation : RETIN-A est indiqué pour une application topique dans le traitement de l'acné vulgaire. La sécurité et l'efficacité de l'utilisation à long terme de ce produit dans le traitement d'autres troubles n'ont pas été établies.
Indications d'utilisation : La crème Retin-A est indiquée pour une utilisation topique dans le traitement de l'acné. La sécurité et l'efficacité de l'utilisation à long terme de ce produit dans le traitement d'autres troubles n'ont pas été établies.

Et sur le site officiel russe Obagi ru, cet avertissement vous apparaît immédiatement :

(Cependant, lorsque vous essayez de copier, il se cache rapidement et n'apparaît pas lorsque vous ouvrez à nouveau le site).

"Nous prévenons que la gamme Obagi disponible sur le marché américain contient différents ingrédients, est un produit sur ordonnance, est utilisée sous stricte surveillance médicale et présente des effets secondaires importants associés à l'utilisation des systèmes."

De plus, les distributeurs de trétinoïne parlent toujours de l'eau vive et de l'eau morte, et la FDA parle des études sur les animaux et des effets toxiques de la trétinoïne pendant la grossesse. Pour ceux que cela intéresse, lisez par vous-même, mais je citerai brièvement la conclusion des experts de la FDA : « La trétinoïne ne doit être utilisée pendant la grossesse que si les bénéfices potentiels justifient le risque potentiel pour le fœtus. »

La dernière des instructions pour Retin-A :

Les résultats thérapeutiques devraient être remarqués après deux à trois semaines, mais plus de six semaines de traitement peuvent être nécessaires avant que des effets bénéfiques définitifs ne soient observés. - Les résultats peuvent être observés après deux à trois semaines d'utilisation, mais cela peut prendre plus de six semaines de traitement avant qu'un effet évident n'apparaisse.

Cela est dû aux chansons des vendeurs selon lesquelles la trétinoïne devrait être utilisée pendant un an ou deux.

La trétinoïne topique est officiellement approuvée par la FDA uniquement pour le traitement de l'acné.

Voici une autre histoire intéressante qui décrit comment les rétinoïdes peuvent affecter votre vision. Je ne traduirai pas - Google vous aidera.

Retin-A est-il sans danger pour une utilisation à long terme ?

Question : « J'ai utilisé Retin-A quotidiennement comme crème anti-âge pendant 15 ans. Est-ce sûr? »

Réponse : « Probablement oui. Mais rappelez-vous, chez MedShadow, nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes un groupe de consommateurs qui filtrons les informations sur Internet et consultons des médecins pour approfondir un peu. La FDA approuve Retin-A, le nom générique de la trétinoïne, pour traiter « l'acné vulgaire » et rien de plus. L’étiquette indique : « La sécurité et l’efficacité de l’utilisation à long terme de ce produit dans le traitement d’autres affections n’ont pas été établies. » Ce n’est pas nécessairement un signal d’alarme, et les médecins peuvent prescrire de la trétinoïne « hors AMM » (c’est-à-dire à des fins non répertoriées sur l’étiquette approuvée par la FDA). Nous avons appelé Valeant, la société pharmaceutique qui fabrique Retin-A et Retin-A Micro. La ligne d'information médicale nous a immédiatement fait remarquer que l'anti-âge (c'est-à-dire l'anti-âge très vanté) n'est pas un critère indiqué pour l'utilisation de Retin-A sous aucune de ses formes. Les études les plus longues qu’ils ont pu citer couvraient 12 semaines, ce qui n’est pas utile pour établir des effets à long terme ou cumulatifs.
À propos d'un surdosage en vitamine A : les concentrations en Retin-A rendent cela peu probable.

L'Université du Maryland a suggéré de ne pas prendre de multivitamines ou de suppléments contenant de la vitamine A lors de l'utilisation de la trétinoïne. Évitez également de l’utiliser pendant que vous prenez de la tétracycline.

Au sujet de l'utilisation à long terme : Ranella Hirsch, MD, dermatologue à Boston, nous a fait référence à plusieurs études qui concluaient que les rétinoïdes "... conviennent à une utilisation à long terme sans risque". D'autres études ont testé l'innocuité de la trétinoïne (nous parlons d'un usage topique uniquement) sur 52 semaines et n'ont trouvé aucun problème. L’étude n’a porté que sur 12 personnes et il n’y avait pas de groupe témoin, mais il s’agit quand même d’une sorte de résultat.

Une vidéo qui décrit assez clairement les effets de la trétinoïne. Voilà comment cela fonctionne:

Une femme mentionne que sa peau est super grasse, c’est-à-dire extra grasse. Quant à la routine, jugez par vous-même si elle l'applique correctement ou non, la question ne m'appartient pas. A la toute fin, des photos « avant » et « après » sont présentées, le délai de candidature est de 60 jours.

Objectivement : le relief s'est atténué. Tous. Je ne vois pas de « nouvelle peau ». Les rides et les plis sont bien en place. Le « retour en arrière », comme le promettent les vendeurs, n’a pas non plus eu lieu.

Où est le nouveau skin ?

Pourquoi avons-nous besoin de trétinoïne si nous pouvons exfolier et lisser avec du rétinol et même des acides ? Et de manière générale, il existe aujourd’hui de nombreuses façons d’améliorer la qualité de votre peau. La trétinoïne est littéralement commercialisée comme un traitement anti-âge qui modifie la peau de l’intérieur vers l’extérieur. Dans quelle mesure cela est-il adéquat - jugez par vous-même.

UPD À propos de la trétinoïne en 2017 :

En raison des attaques continues d'un certain visiteur de cet article (une telle attitude méprisante envers « Runetik » et toutes sortes d'« articles » et une telle activité maniaque dans ces domaines), j'ajouterai un peu plus d'informations.

Lien vers le site Web du National Center for Biotechnology Information des États-Unis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583892/ où ils prétendent que la trétinoïne est le seul remède contre le vieillissement.

C’est ce qu’on appelle les « Stratégies AntiAge ». Il ne parle pas de la trétinoïne comme d'un miracle des miracles, mais en général de tous les moyens efficaces pour lutter contre les signes extérieurs du vieillissement. C'est-à-dire les peelings, les vitamines, les lasers, les peptides, le rétinol, etc.

Si l’on prend un passage spécifique qui parle de la trétinoïne, cela ressemble à ceci :

« Il existe deux groupes principaux d’agents qui peuvent être utilisés comme composants de crèmes anti-âge : les antioxydants et les régulateurs cellulaires. Les antioxydants tels que les vitamines, les polyphénols et les flavonoïdes réduisent la dégradation du collagène. Les régulateurs cellulaires tels que les rétinols, les peptides et les facteurs de croissance (GF) ont un effet direct sur le métabolisme du collagène et influencent sa production.

Les vitamines C, B3 et E sont les antioxydants les plus importants en raison de leur capacité à pénétrer dans la peau grâce à leur faible poids moléculaire. L'acide L-ascorbique (vitamine C) hydrosoluble, en concentrations de 5 à 15, a un effet anti-âge. Des études cliniques ont prouvé que la protection antioxydante est renforcée lorsque la vitamine C est associée à la vitamine E. La niacinamide (vitamine B3) régule le métabolisme et la régénération cellulaires et est utilisée comme agent anti-âge. Certaines études ont noté une amélioration de l'élasticité de la peau après 3 mois de traitement topique. La vitamine E (α-tocophérol), utilisée comme composant de produits pour la peau, a des effets anti-inflammatoires et antiprolifératifs à des concentrations allant de 2 à 20 %. Il agit en lissant la peau et en augmentant la capacité de la couche cornée à maintenir son hydratation, accélérant ainsi l'épithélisation. L'effet n'est pas aussi fort que dans le cas des vitamines C et B3.

Une étude in vivo a montré que l'application topique de polyphénols de thé vert avant l'exposition aux UV entraînait une augmentation de la dose minimale d'érythème, une diminution du nombre de cellules de Langerhans et une diminution des dommages à l'ADN de la peau.
Les régulateurs cellulaires, tels que les dérivés de la vitamine A et les polypeptides, agissent directement sur le métabolisme du collagène et stimulent la production de collagène et de fibres élastiques.

La vitamine A (rétinol) et ses dérivés (rétinaldéhyde et trétinoïne) constituent également un groupe d'agents ayant des effets antioxydants. Ils peuvent induire la biosynthèse du collagène et réduire l'expression de la MMP 1 (collagénase 1). Le rétinol est actuellement la substance la plus souvent utilisée comme agent anti-âge et, comparé à la trétinoïne, il provoque moins d'irritation cutanée.

Des recherches ont montré que le rétinol a un effet positif non seulement sur le vieillissement cutané externe mais également interne et a un effet positif important sur le métabolisme du collagène. La trétinoïne, un rétinoïde de première génération, est approuvée pour une utilisation comme traitement anti-âge à une concentration de 0,05 % aux États-Unis. Il a été démontré qu'il est capable de réduire les signes du vieillissement cutané précoce induit par les UV, tels que les rides, la perte d'élasticité de la peau et la pigmentation.

Les polypeptides, ou oligopeptides, sont constitués d'acides aminés et peuvent imiter la séquence peptidique de molécules telles que le collagène ou l'élastine. Grâce à une application locale, les polypeptides ont la capacité de stimuler la synthèse du collagène et d’activer le métabolisme cutané.

Autrement dit, vous pouvez sortir de leur contexte, par exemple, la phrase « Les vitamines C, B3 et E sont les antioxydants les plus importants en raison de leur capacité à pénétrer dans la peau en raison de leur faible poids moléculaire. L'acide L-ascorbique (vitamine C) hydrosoluble, en concentrations de 5 à 15, a un effet anti-âge. Des études cliniques ont montré que la protection antioxydante est renforcée lorsque la vitamine C est associée à la vitamine E. » et le présenter au grand public sous le titre : « Research Proven ! La vitamine C est le seul traitement anti-âge cutané approuvé ! Ne gaspillez pas votre argent en trétinoïne, achetez-nous de la vitamine C ! »

La question reste en suspens : pourquoi la trétinoïne ? Où est-il dit qu'il est prouvé qu'il est le seul sauveur de l'humanité de la vieillesse ? Le lecteur observateur remarquera que dans cet article, la trétinoïne n’est pas isolée de la même manière que ses vendeurs. Qui a littéralement dit que rien d’autre ne fonctionne et que seule la trétinoïne le fait.

« Le rétinol est actuellement la substance la plus souvent utilisée comme agent anti-âge et, comparé à la trétinoïne, il provoque moins d’irritation cutanée. Des études ont montré que le rétinol a un effet positif non seulement sur le vieillissement cutané externe mais également interne et a un effet positif important sur le métabolisme du collagène.

Pourquoi ne pas utiliser du rétinol ?

Mais ce n’est pas le plus important. Rappelons-nous la phrase utilisée pour envelopper des boules géantes de croyances sur le miracle de la trétinoïne. Elle est là:

« La trétinoïne, un rétinoïde de première génération, est approuvée pour une utilisation comme thérapie anti-âge à une concentration de 0,05 % aux États-Unis. Il a été démontré qu'il est capable de réduire les signes du vieillissement cutané précoce induit par les UV, tels que les rides, la perte d'élasticité de la peau et la pigmentation.

C’est sur cela que repose l’empire de la trétinoïne. Nous y reviendrons plus tard.

D’où l’on peut extraire la phrase suivante :

Renova est indiqué comme agent d'appoint pour une utilisation dans l'atténuation des rides fines, de l'hyperpigmentation marbrée et de la rugosité tactile de la peau du visage.

Traduction : Renova est indiqué comme adjuvant pour une utilisation dans l'adoucissement des ridules, de l'hyperpigmentation et de la rugosité de la peau.

C'est ce texte qui soutient la trétinoïne comme agent anti-âge.
Revenons maintenant mentalement au premier passage dont je vous ai demandé de vous souvenir et de tout mettre en place. Il s'avère que la trétinoïne (bien que si vous êtes pointilleux, seulement Renova), mais nous ne le ferons pas, eh bien, la trétinoïne est approuvée par la FDA comme adjuvant pour une utilisation dans l'adoucissement des ridules, de l'hyperpigmentation et de la rugosité de la peau.

Super, c'est quelque chose. Cependant, on est loin du « retour en arrière de la trétinoïne ! »

Et maintenant la partie amusante :
Il existe un autre merveilleux document sur le médicament RENOVA sur le site officiel de la FDA : http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021108s015lbl.pdf
"INDICATIONS ET USAGE
(Pour bien comprendre l'indication de ce produit, veuillez lire l'intégralité des INDICATIONS
ET UTILISATION de l'étiquetage.)
RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02 % est indiqué comme agent d'appoint (voir deuxième puce
ci-dessous) pour une utilisation dans l’atténuation (palliation) des fines rides du visage chez les patients qui utilisent
programmes complets de soins de la peau et d’évitement du soleil. RENOVA® (crème de trétinoïne)
0,02% N'ÉLIMINE PAS LES RIDES, NE RÉPARE PAS LA PEAU ENDOMMAGÉE PAR LE SOLEIL,
PHOTOVIEILLISSEMENT INVERSÉ, ou RESTAURER UNE PEAU PLUS JEUNE ou PLUS JEUNE. Dans
études cliniques en double aveugle contrôlées par un véhicule, de nombreux patients du groupe véhicule ont obtenu
effets palliatifs souhaités sur les rides fines de la peau du visage grâce à l'utilisation de soins de la peau complets
et des programmes d'évitement du soleil, y compris des écrans solaires, des vêtements de protection et des produits en vente libre
crèmes émollientes.
 RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02 % N'A PAS DÉMONTRÉ DE PROBLEMES D'ATTÉNUATION
EFFET sur les signes significatifs d'une exposition chronique au soleil tels que des rides grossières ou profondes,
rugosité tactile, hyperpigmentation marbrée, lentigos, télangiectasie, relâchement cutané,
Atypies kératinocytaires, atypies mélanocytaires ou élastose cutanée.
 RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02 % doit être utilisé sous surveillance médicale en complément.
à un programme complet de soins de la peau et d'évitement du soleil qui comprend l'utilisation de
des écrans solaires efficaces (FPS minimum de 15) et des vêtements de protection.
 Les patients présentant des kératoses actiniques visibles et les patients ayant des antécédents de cancer de la peau ont été
exclu des essais cliniques de RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02 %. Ainsi l'efficacité
et l'innocuité de RENOVA® (crème de trétinoïne) à 0,02 % dans ces populations ne sont pas connues à l'heure actuelle.
temps.
 Ni la sécurité ni l'efficacité de RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02% pour le
la prévention ou le traitement des kératoses actiniques ou des néoplasmes cutanés ont été établis. »

Traduction:
INDICATIONS POUR L'UTILISATION
(Pour bien comprendre les indications de ce produit, veuillez lire toutes les INDICATIONS).
RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02% est indiqué comme adjuvant (voir deuxième point ci-dessous) pour une utilisation dans l'adoucissement (adoucissement) des rides fines du visage.
RENOVA® (crème de trétinoïne) 0,02 % n'élimine pas les rides, ne guérit pas la peau endommagée par le soleil, n'inverse pas le processus de vieillissement et ne redonne pas la jeunesse à la peau.

Des études ont obtenu les effets palliatifs souhaités pour les rides fines du visage grâce à des soins de la peau complets (y compris des programmes de protection solaire, y compris des hydratants réguliers).

RENOVA (crème trétinoïne) 0,02% NE DÉMONTRE AUCUN EFFET
POUR RÉDUIRE les signes d'exposition chronique au soleil sur la peau, tels que les rides grossières ou profondes, l'hyperpigmentation, les lentigines, les télangiectasies, le laxisme cutané, les atypies kératinocytaires, les atypies mélanocytaires ou l'élastose cutanée.
RENOVA (crème de trétinoïne) 0,02 % doit être utilisé sous surveillance médicale comme produit supplémentaire dans un programme complet de soins de la peau.

Donc... La trétinoïne ne remonte pas le temps et ne fait pas pousser une nouvelle peau. Ses propriétés sont « légèrement » exagérées par ceux qui le vendent. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.

Le traitement de diverses maladies de la peau est effectué à l'aide de médicaments contenant de l'isotrétinoïne. La substance est classée comme dermatoprotectrice en raison de ses propriétés uniques. Un médicament du même nom est utilisé pour traiter la séborrhée et l'acné. Le mode d'emploi de "Isotrétinoïne" recommande de l'utiliser uniquement après consultation d'un médecin. Selon les critiques, le produit est efficace contre les processus inflammatoires de la peau.

Description du produit

Le médicament "Isotrétinoïne" est un rétinoïde puissant. Ce dernier appartient aux dérivés de la vitamine A. La substance active elle-même - l'isotrétinoïne - est connue sous le nom de poudre jaunâtre. La substance est capable de neutraliser les cellules cancéreuses à division rapide. Cette propriété était à l’origine utilisée pour traiter les pathologies oncologiques.

Après un certain temps, les scientifiques ont découvert une autre propriété curative de la substance en poudre : elle peut réduire la production de sébum en supprimant la croissance excessive de l'épithélium cellulaire des canaux excréteurs. C'est cette propriété qui permet actuellement l'utilisation de l'Isotrétinoïne pour le traitement de l'acné sévère.

Les préparations à base de cet ingrédient actif peuvent être utilisées aussi bien par voie externe que par voie orale. Le remède optimal est sélectionné par un dermatologue après examen du patient.

Comment agit le médicament ?

Le mode d'emploi recommande d'utiliser le médicament « Isotrétinoïne » pour le traitement efficace de l'acné et d'autres maladies de la peau. L'effet thérapeutique du médicament affecte immédiatement tous les facteurs provoquant ces maladies. Tout d’abord, la production de sébum est réduite et les pores sont nettoyés.

Le rétinoïde systémique empêche la prolifération des micro-organismes pathologiques Propionibacterium acids, responsables de l'acné et des boutons. L'arrêt du processus inflammatoire et la normalisation du pH sont également le mérite du médicament. L'isotérétinoïne est activement utilisée en dermatologie et en cosmétologie. Le composant actif vous permet d'influencer non seulement les symptômes de la maladie, mais également d'éliminer la cause qui a conduit au développement du processus inflammatoire.

Indications pour l'utilisation

Il convient de garder à l'esprit qu'il est déconseillé d'utiliser l'isotrétinoïne sans prescription préalable d'un médecin. Le prix des préparations à usage externe à base de la substance active du même nom varie de 280 à 650 roubles. Le médicament est prescrit sous forme de comprimés en présence de certaines pathologies. Ce:

• séborrhée;
• rosacée (y compris les formes sévères) ;
• toutes les formes d’acné ;
• acné kystique nodulaire;
• divers types de dermatites;
• ichtyose congénitale.

La plupart des affections répertoriées ont une cause d'origine commune : un travail excessif des glandes sébacées. Ceci entraîne à son tour une grave perturbation de l’équilibre normal de l’épiderme.

Quel effet aura le produit ?

Selon de nombreuses études, l'efficacité du médicament a été confirmée pour diverses maladies de la peau. L'isotrétinoïne réduit considérablement l'activité des glandes sébacées (de 90 %) et normalise les processus se produisant au niveau de la peau. Les médecins recommandent d'utiliser le médicament sous forme de comprimés de Roaccutane, même en cas d'acné sévère. L'isotrétinoïne est utilisée comme principal ingrédient actif.

Les produits externes ont fait leurs preuves contre la couperose et les dermatites. Ces rétinoïdes peuvent être utilisés pour traiter les maladies cutanées légères à modérées. Les experts disent que le médicament sous cette forme est beaucoup plus sûr pour le corps que les gélules. Lorsque l'isotrétinoïne est prise par voie orale, sa concentration dans le sang augmente jusqu'à 2 000 ng/ml. Si vous utilisez une pommade, ce chiffre ne dépassera pas 60 ng/ml.

Préparations à base d'isotrétinoïne

Le mode d'emploi classe le principe actif isotrétinoïne comme un rétinoïde naturel. En petites quantités, ces composés sont bien absorbés par l'organisme, ont un effet positif sur l'état de la peau, réduisent la production de sébum et ont un effet antimicrobien. Certaines préparations topiques contiennent de l'isotrétinoïne :

1. "Isotrexine" (gel).
2. "Rétasol" (solution).

Pour une utilisation orale dans les pathologies cutanées sévères, les experts prescrivent des médicaments tels que Acnecutane, Roaccutane et Sotret. La composition (l'isotrétinoïne est utilisée comme substance active) et la posologie peuvent varier.

Effets secondaires

Si la dose est dépassée, l'isotrétinoïne provoque des effets secondaires. Ils se manifestent le plus souvent du côté du système immunitaire. Les patients se plaignent d'éruptions cutanées, de rougeurs, de desquamation de la peau sur la paume et la plante des pieds, de démangeaisons et de dégénérescence des plaques unguéales. Il est également possible de développer une chéilite, une maladie qui touche la peau des lèvres.

Le système nerveux de certains patients souffre également du traitement à l’isotrétinoïne. Les avis indiquent que des maux de tête, une fatigue excessive peuvent apparaître, que l'acuité visuelle peut être altérée, qu'une dépression et une psychose peuvent se développer. Il est extrêmement dangereux pour les personnes ayant des antécédents d'asthme bronchique de prendre ce médicament. Cela peut conduire à un bronchospasme. Les effets secondaires sur les organes de la vision se manifestent par des symptômes tels que kératite, blépharite, conjonctivite et irritation des yeux.

Du tube digestif se développent une pancréatite, une diarrhée, une hémorragie interne, des vomissements, une inflammation de la muqueuse intestinale et une hépatite. L'arthrite, les douleurs articulaires et musculaires, l'hyperostose sont des symptômes des effets négatifs de l'isotrétinoïne sur le système musculo-squelettique.

Contre-indications

Tout d'abord, le mode d'emploi interdit l'utilisation du médicament « Isotrétinoïne » pendant la grossesse ou la planification de celle-ci. La substance est embryotoxique et peut entraîner des anomalies du développement et des malformations congénitales chez le fœtus. Les experts recommandent également de commencer à planifier une grossesse au plus tôt 3 à 4 mois après la fin du traitement médicamenteux. Pendant ce temps, le niveau d'isotrétinoïne dans le corps devrait revenir à la normale.

Il est interdit de prendre des rétinoïdes pendant l'allaitement, en cas d'hypersensibilité ou d'intolérance, ou d'associer le médicament à des antibiotiques tétracyclines. L'administration orale de médicaments est contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique et rénale grave, avec augmentation des taux de lipides dans le sérum sanguin et de tumeurs malignes. L'isotrétinoïne ne convient pas non plus aux patients souffrant d'hypervitaminose A.

Le prix du produit le moins cher à base de cette substance est de 280 à 350 roubles. Le schéma thérapeutique, la posologie et les analogues sont sélectionnés exclusivement par le médecin traitant.

Comment le prendre correctement ?

Les gélules orales d'isotrétinoïne doivent être prises avec les repas. La posologie initiale ne dépasse généralement pas 0,1 mg par kilogramme de poids corporel du patient. À l'avenir, la dose pourra être augmentée (en cas de dynamique positive et d'absence d'effets secondaires).

La dose quotidienne moyenne (0,5 g) doit être divisée en plusieurs prises. Selon la gravité de la maladie, celle-ci peut être augmentée. Veuillez noter que vous ne pouvez pas prendre plus de 10 g d'isotrétinoïne par jour. Le traitement avec ce médicament est généralement à long terme, de 16 à 24 semaines. L'intervalle entre les traitements doit être d'au moins deux mois.

Le médicament "Roaccutane"

Le prix du médicament est assez élevé et s'élève à environ 2 700 roubles par paquet (dosage 20 mg). Le fabricant est la société pharmaceutique suisse Hoffmann La Roche. Les gélules de Roaccutane sont efficaces contre l'acné vulgaire sévère, l'ichtyose et la kératodermie.

La durée du traitement dépend du type de maladie et est généralement de 2 à 4 semaines. Vous devez prendre 0,5 mg de substance active pour 1 kg de poids du patient par jour. Si Roaccutane est bien toléré, la deuxième étape du traitement doit commencer, d'une durée d'environ 20 semaines. Dans ce cas, le médecin doit surveiller la dynamique de la pathologie. S'il y a une réduction de 70 à 80 % des éruptions cutanées, le médicament est généralement arrêté.

Caractéristiques de l'application

Pendant le traitement par Roaccutane, une exacerbation de la maladie est possible. Dans ce cas, il est nécessaire de réduire la dose du médicament au minimum (0,5 mg/kg). En règle générale, une dynamique positive et des résultats durables du traitement peuvent être observés 1,5 à 2 mois après le début du traitement. Cependant, dans les cas graves, une prise plus longue de Roaccutane sera nécessaire.

Le prix d'un médicament à base d'isotrétinoïne dépend du dosage du principe actif. Les capsules peuvent contenir 10 ou 20 mg de cette substance. Si la posologie et le schéma thérapeutique sont respectés, le médicament ne devrait pas provoquer d'effets secondaires. Les avis des experts indiquent que le Roaccutane est bien toléré par les patients.

Solution de Rétasol

L'ingrédient actif du produit est l'isotrétinoïne. Les avis des patients et des dermatologues confirment l'efficacité thérapeutique de ce médicament. La substance active du médicament contient 0,025 mg pour 1 ml. La solution, en plus de ses effets anti-inflammatoires et régénérants, a un effet positif sur la texture de la peau. Le médicament est destiné à être appliqué sur une peau préalablement nettoyée. La procédure doit être répétée deux fois par jour. La durée du traitement par Retasol est généralement de 4 à 12 semaines.

La solution ne doit pas être utilisée en association avec d’autres rétinoïdes. Cela peut provoquer le développement d'une hypervitaminose A. Retasol n'est pas prescrit pendant le traitement par tétracyclines en raison du risque d'augmentation de la pression intracrânienne.

Sous forme de solution, le médicament peut être utilisé pour traiter l'acné chez les adolescents à partir de 11 ans. Le produit a subi des essais cliniques au cours desquels sa sécurité a été prouvée. "Retasol" est un remède idéal pour les peaux grasses.

Isotrétinoïne sous des formes locales, il est produit sous les noms « Isotrex », « Pommade rétinoïque » et en combinaison avec l'érythromycine - sous le nom d'« Isotrexine ». Mais surtout, l'isotrétinoïne est connue comme rétinoïde systémique pour le traitement de l'acné sous la forme des médicaments Roaccutane, Accutane (vendu aux USA) et, récemment introduit en France, Curacne' Ge'.

Il n'existe aucune information fiable sur l'efficacité et la sécurité des médicaments nationaux à base d'isotrétinoïne.
2. Co. 2ème génération les rétinoïdes comprennent l'étrétinate (Tigazon, actuellement abandonné) et l'acitrétine (Neotigazon), utilisés comme médicaments systémiques pour le traitement du psoriasis et des dermatoses.

3. 3ème génération les rétinoïdes sont représentés par des composés polyaromatiques (notamment l'arotinoïde), utilisés en pratique oncologique.

4. DANS 4ème génération les rétinoïdes comprenaient 2 substances récemment synthétisées ayant des effets de type rétinoïde.

Tazarotène sous forme de gel à 0,05 et 0,1% (« Tazorac », « Zorac ») est utilisé pour traiter le psoriasis.

Adapalène- un dérivé de l'acide naphtoïque avec un effet de type rétinoïde - c'est aujourd'hui un moyen assez efficace de traitement local de l'acné. En Russie, l'adapalène est enregistré sous le nom de « Differin » (Galderma S.A., Suisse) et est produit sous la forme d'un gel à 0,1 % d'eau et d'une crème à 0,1 %.
Les molécules d'adapalène résistent au soleil et à l'oxygène et, en raison de leur lipophilie, pénètrent rapidement dans les couches supérieures de la peau. Il ne pénètre pas bien dans les couches profondes de la peau, ce qui assure sa forte concentration dans les couches supérieures.

Isotrétinoïne supprime jusqu'à 90 % de la production de sébum, empêche la formation de microcomédons, a un effet anti-inflammatoire et antibactérien et inhibe l'activité des enzymes microbiennes.

Important: Les dérivés du rétinol sont des médicaments, donc à leur place, le rétinol ou le palmitate de rétinyle sont inclus dans les cosmétiques. Cependant, leur concentration dans les préparations cosmétiques n’est pas suffisante pour pénétrer dans les couches profondes de la peau et influencer activement le problème. Cela est dû au fait que les produits cosmétiques, contrairement aux médicaments, sont généralement utilisés pendant une longue période et sans aucune surveillance médicale.

Que dire de l’efficacité des rétinoïdes dans la lutte contre les rides ?
La trétinoïne est le seul traitement antirides approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
Plusieurs études ont montré que la trétinoïne topique est efficace dans le traitement des rides et des troubles de la pigmentation cutanée causés par l'exposition au soleil, en agissant à la fois de manière externe et au niveau de la couche basale. Le traitement ne redonne pas à la peau son état normal, mais il augmente l'épaisseur de l'épiderme et la synthèse de collagène et de fibres qui ont une fonction de soutien. De nouveaux vaisseaux sanguins se forment et l’apport sanguin augmente. Dans le même temps, le médicament le plus efficace à base de trétinoïne s'appelle Retin-A.
La trétinoïne est également incluse dans les peelings rétinoïques.

La teneur en acide tout-trans rétinoïque dans les aliments est relativement faible (contrairement à la teneur en rétinol) et il n'existe aucun mécanisme particulier pour son absorption, son transport dans le plasma et son stockage dans les tissus. Après absorption, l'acide tout trans rétinoïque circule dans le plasma en complexe avec l'albumine. Aucune étude quantitative de son absorption dans le tractus gastro-intestinal chez l'homme n'a été menée. Il existe un médicament à base d'acide rétinoïque entièrement trans appelé trétinoïne. Lorsqu'il est appliqué sur la peau, environ 5 % de la dose totale (y compris les métabolites) se retrouve dans l'urine ; Les effets secondaires systémiques de cette méthode d'utilisation ne sont pas prononcés. Cependant, les tentatives de traitement des dermatoses en prenant de la trétinoïne par voie orale peuvent provoquer une hypervitaminose A sévère.

La trétinoïne est rapidement métabolisée dans le foie ; ses divers conjugués et produits de dégradation pénètrent dans la bile et sont excrétés dans l'urine et les selles. L'acide 13-CNS-rétinoïque (isotrétinoïne), des conjugués avec l'acide glucuronique et la taurine sont formés à partir de la trétinoïne ; de plus, la trétinoïne est oxydée en position 4 du cycle β-ionone (Allen et Bloxham dans Symposium, 1989b). La trétinoïne a été utilisée pour stimuler la différenciation des cellules leucémiques dans la leucémie promyélocytaire aiguë. Cependant, la rémission a été de courte durée en raison des propriétés pharmacocinétiques du médicament : avec une utilisation à long terme, la concentration sérique maximale de trétinoïne diminue progressivement (voir ci-dessous). L'autre isomère, l'acide 9-cis-rétinoïque, active la même famille de récepteurs que la trétinoïne et possède donc les mêmes propriétés thérapeutiques. Les différences dans les propriétés pharmacocinétiques de l'acide 9-cis-rétinoïque et de la trétinoïne, révélées lors d'expériences sur des souris nues, permettent d'espérer une plus grande efficacité dans la leucémie promyélocytaire aiguë (Achkar et al., 1994).

Isotrétinoïne

Après administration orale d'isotrétinoïne (acide 13-cis-rétinoïque), sa concentration sérique atteint un maximum après 2 à 4 heures. La biodisponibilité de l'isotrétinoïne lorsqu'elle est prise à jeun est d'environ 20 % ; Lorsqu'il est pris avec de la nourriture, l'absorption du médicament augmente considérablement. L'isotrétinoïne n'a aucun effet local. Dans le plasma, le médicament se lie activement à l'albumine et la concentration d'isotrétinoïne dans le sang est généralement plus élevée que dans les tissus.

L'isotrétinoïne est convertie de manière réversible en trétinoïne dans l'organisme, et environ 20 à 30 % de l'isotrétinoïne administrée est métabolisée par cette voie. Lors de l'administration répétée du médicament, son principal métabolite, la 4-oxoisotrétinoïne, s'accumule dans le sang. Les métabolites et la substance mère (sous forme de conjugués avec l'acide glucuronique) sont libérés dans la bile. La T1/2 de l'isotrétinoïne est de 6 à 36 heures. Avec une administration répétée, la concentration sérique à l'état d'équilibre est atteinte après 5 à 7 jours. Certains métabolites de l’isotrétinoïne disparaissent assez lentement du plasma. En raison des effets tératogènes possibles des rétinoïdes, il est conseillé aux femmes d'éviter une grossesse pendant au moins 1 mois après l'arrêt de leur utilisation. La pharmacocinétique de l'isotrétinoïne est passée en revue par Allen et Bloxham dans Symposium, 1989b.